關於元宵節的民風民俗

按照舊俗，從除夕夜守歲開始，一直到過了正月十五元宵節，這年才算正式結束。只是，諸如看花燈、打燈謎、吃湯圓這些傳統的元宵節習俗，如今似乎漸漸離我們遠去，至於説不上何為元宵節的年輕人，也不在少數。　　這個元宵節很熱鬧，前後兩次天文景觀來湊趣;這個元宵節很不熱鬧，如同近些年來一樣，平平淡淡。

用最符合潮流眼光的短信來對元宵節的熱鬧程度做個評估。來自新浪無線的統計數據表明，元宵的短信下載量絕對比不上新年和情人節。根據從聯通和移動方面瞭解到的信息，在短信上能夠和洋節日一較長短的，除了龍頭春節外，大概只有中秋節了。

其實，大眾對傳統節日也並非完全的漠然，相信去年的那場“端午節保衞戰”一定還記憶猶新，更有人大代表提交議案，建議將端午節、清明節、中秋節也像春節、五一、十一、元旦一樣，納入我國法定假日。

可是，細想之下，這些關心更多是出於“要面子”的心態。事實上，對中國傳統節日的理解，不僅僅是放幾天假那麼簡單，或者申請一個世界文化遺產那麼單純。更重要的是，這些傳統節日裏藴含着豐富的文化內涵，流淌着華夏民族幾千年源遠流長的文脈。

沒有了韓國人在申遺上的叫板，元宵節又被置於何種境遇呢?本報編輯部在上海對元宵節進行了一次傳統民俗層面的調查，關於元宵節的民風民俗在上海這個大都市還有多少保留、生養的土壤?

上海湯糰地圖之五嶽【東嶽泰山：“城隍廟寧波湯糰店”】 身處豫園腹地，正對九曲橋，遙望玉玲瓏，慕名而來的外地遊客和阿拉老上海們來來往往，生意自然紅火。在機械化生產的今天，這家有百年曆史的老店依舊僱傭十多個師傅，每天如流水線一般揉搓出一個個圓圓滾滾的小湯圓來。服務員告訴記者，雖然店裏推出了肉、蟹肉好幾個品種，但這裏每天最熱銷的還是8只一碗的黑洋酥寧波湯糰。

記者也吃了不少店的寧波湯糰，吃來吃去，還覺這家最妙。餡料甜而不膩，芝麻細膩。而妙，則全在它的皮上，湯糰講究糯，但要糯而不粘。吃口關鍵是一個“滑”字，寧波湯糰個小，方能顯出這一道滋味來。碗裏還有酒釀和菠蘿片，各個滴溜晶瑩，就是有一個缺點，胃口大的一碗不夠飽。

這家“老街湯糰”地處七寶古鎮，離市中心較遠。這家店位於南大街，店面不大人氣不少。店小，三米寬的樣子賣的是徽式大湯糰。店門口有兩個大鍋在煮，付了錢就直接取。一樓坐滿，閣樓一樣的二樓，同樣座無虛席，還有為搶位子吵嘴的……好不容易，坐下開吃。這裏的招牌湯糰個頭不小，吃兩個頂八個寧波小圓子。值得一提的是鮮肉和棗泥湯糰，鮮肉肉緊、棗泥不膩，記者各買了兩個，合在一起吃鮮美可口，不少顧客堂吃後還外賣幾盒回家。不過湯糰糯米有點粘牙，估計是生意太好，湯糰還沒完全煮透的緣故。

據説這家店的老闆曾在城隍廟寧波湯糰店裏當過幾年學徒，而後再到這裏自立門户。

何謂“無名”，這家店的舊燈箱招牌上斑駁可見“鴛鴦餛飩、寧波湯糰”八字，但無店名。久而久之，吃客們就傳出了“無名”之名。人説南嶽衡山獨秀，而用在這間顯然是不恰當的。光看外表，簡直與前面四家沒法比。門面寬3米、縱深不到4米，逼得老闆不修邊幅地把廚房排在街沿，直與馬路對面的柴爿餛飩有得一拼，害得記者按圖索驥過去時，望着邋里邋遢的店面，端詳了幾個來回也沒敢相認。

點湯糰，小老闆卻揮了揮勺子，酷酷地説：“沒了!”不要看小店品相不上台面而且又叫無名，話説酒香不怕巷子深，聽説紛至沓來的外國食客還不少。記者也是在網上聽老饕們介紹的，想不到這家“躋”身於“弄堂馬路”董家渡布料市場的小店還藏此高人。

地處鬧市四川北路，卻獨得北嶽的幽靜。提起“四新”這個牌子，父輩們幾乎無人不知曉。如今四新，主要還是老主顧常來光顧。這裏雖以湯糰聞名，但湯糰的種類只有黑洋酥跟鮮肉兩種，盛湯糰的碗口還有缺邊。加上服務員們閒坐聊天的情形，讓人感覺回到了1970年代上海大集體飲食店。湯糰也是用大鍋不停煮的，所以即買即食。可能是人流少了，煮得太久，有些許糊，不過還是糯而不粘的。黑洋酥偏甜些，鮮肉多汁味重。吃口要比古街湯糰重。

嵩山以“峻”聞達天下，王家沙也是一樣，所謂“一招鮮，吃遍天”。作為平民化的`老店，在飛龍生煎出道之前，它的蟹粉面點在上海是獨佔鰲頭的。

記者在王家沙北京西路店採訪時，恰巧遇到一位老吃客江女士，她説小時候就住在附近，那時候她爸爸常常帶她來王家沙吃湯糰，可以説是從小吃到大的。後來出嫁了，每次回孃家也都會來吃一次。紅了那麼些年的王家沙蟹粉湯糰固然名聲大，可軟硬件似乎都跟不上，慕名而來的都是21世紀的顧客，卻還要面對上世紀七十年代的服務。不過再怎麼説，一碗蟹粉湯糰，一籠蟹粉小籠擺你面前，你也只好乖乖張嘴説好吃，用王家沙招牌上的那句話來講——“拍案叫絕!”老城廂裏的阿婆湯圓店 “湯糰，兩個甜的，兩個鹹的。”一剛買完菜的中年婦女走進店來，熟門熟路的她顯然是老食客。馮阿婆″呼“地掀開鍋蓋，一股蒸氣騰了起來，在鍋裏舀了半勺水把一隻空碗涮了一下，麻利地盛了四個大湯圓，遞給顧客。

馮阿婆是上海本地人，要不是滿頭白髮，從利落的手腳來看不像是已經74歲的人了。早年就在附近小菜場工作的她，退休後和老伴做起湯圓買賣，算起來這已是第21個年頭。馮阿婆的家在老城廂露香園路街面房，是那種樓下廚房樓上住人的老房子。起初，夫妻倆推個小推車，沿街叫賣，後來稍有了些本錢，夫妻倆在家門口擺了一張桌子和幾把凳子，便有了一個固定的“鋪”。

馮阿婆的湯圓漸漸在附近做出了名氣，光靠門口的一張桌子根本應付不了客人，便把底樓的門廳和過道騰出來，也不過6、7平方大小，兩張桌子幾把椅子一擺就沒了地方。

來吃湯圓的大多是附近的居民，也有不少是鄰居，都和阿婆相熟。中午時分有一個菜農來吃午飯，他要了碗湯圓，邊吃還邊和馮阿婆談着菜價，原來馮阿婆準備第二天買些薺菜做陷料。馮阿婆收菜農湯圓錢的時候也很客氣，説隨便給多少意思意思。那菜農也不好意思少給錢，畢竟湯圓是小本生意。

馮阿婆的湯圓很大，比超市裏賣湯圓，一個頂二個。阿婆的湯圓論個賣，芝麻、豆沙、薺菜、鮮肉四種口味都是5毛錢一個。胃口大的，3元錢保證吃飽。湯圓都是現包現煮現賣的，很新鮮。就是現包速度慢。記者發現，雖然客人吃了就走，但吃的人總是絡繹不絕，想吃還得等着包出來。馮阿婆説，等開學了生意還要好，大清早很多趕着上學的孩子都會來吃，裏裏外外就會坐滿了。顧客們邊吃邊對記者説：“糯米非常糯，餡也好吃，不像超市買來的，一點也不正宗”。馮阿婆除了賣湯圓，也賣薺菜餛飩，吃的人也不少。

湯圓生意雖小，馮阿婆和兒子每天凌晨2點鐘就要起牀，洗菜、切肉、揉麪、拌餡，5點鐘女兒會從莘莊趕來幫忙，6點鐘早市就開張了。一家四口，女兒負責包湯圓，兒子負責包餛飩、燒水和洗碗，老伴負責招待屋裏的客人，馮阿婆負責煮湯圓和招待屋外的客人。到下午2點，收了鋪子，女兒回家。4點多，一家人開始磨糯米，把第二天要用的糯米粉裝到袋子吊起來等着滴乾，再把要磨的糯米浸在水裏。做的是飲食生意，可一家人的三餐，卻都沒怎麼正經地吃，也就是麪條、泡飯，在生意間隙輪流湊合了事。忙完這一切，天色已晚，隔壁人家傳來電視聲，阿婆一家早早地睡下，明天還要起早呢。

最初，老夫妻倆只是退休以後閒着沒事，做做簡單的小生意順便也給家裏增加點收入。馮阿婆的女兒告訴記者，她下崗在家，兒子正讀大學，到母親這裏“上班”，還能有筆小小的收入補貼家用。馮阿婆的兒子也是這相似的情況。馮阿婆和老伴的退休工資加起來也只有1500元。如今生意也不好做，賣湯圓也有競爭，隔開幾個門面也有一家湯圓鋪，也是賣5毛一個，生的還買十送一，但不是上海人經營的。而客人來馮阿婆這裏就是圖個衞生、好吃，就像馮阿婆的女兒説的，將心比心這些湯圓都是包了給自己吃的，就一定要弄得衞生。雖是小本經營，對這個不容易的家庭來説怎麼説也是一筆收入，生意好的時候還是有幾千元收入的。

別人歡歡喜喜地過年，馮阿婆的湯圓生意只歇了三天，而平時根本就沒有雙休日、黃金週，休息一天就意味着少了一天的收入!馮阿婆也想好好休息休息養養老，這話説了有好幾年，生意卻一直沒停下來。元宵節，對於馮阿婆一家來説，是生意最好的日子，大家只盼着生意能紅紅火火。難怪，馮阿婆見到記者的第一句話就是：“姑娘，吃湯糰伐?”

一樣的元宵不一樣的燈 宮燈、走馬燈、兔子燈——元宵節自然不能沒有燈。而上海最有名氣的元宵燈會要數城隍廟，去年兩萬張門票頃刻就被搶購一空。豫園成千上萬千姿百態的彩燈，大部分出自上海工藝美術工廠。

記者見到燈飾部經理沈曉平時，他正埋頭整理豫園燈會的設計稿。説到豫園燈會，沈經理告訴記者，因為工藝廠的人手實在有限，所以今年的一些設計就交給了江浙一帶幾家小燈廠來做。

提到今年豫園元宵燈會新推出的許願樹，沈經理一直覺得心存遺憾。“原本製作的是內透光，所有的燈泡都是裝在樹的結構裏面，一到晚上看上去真是璀璨生輝。但豫園考慮到安全問題，最後還是把燈泡全部拿到了外面，做成了外照光，效果要遜色不少。”儘管如此，許願樹還是豫園燈會之一大亮點。

在製作車間，記者看到幾位師傅正在一個仙鶴燈的骨架上蒙布。沈經理説，傳統扎燈，主要用竹片、木條、絲緞等材料，先做出骨架再一層層蒙布，最後用金絲帶繡邊遮蓋縫合針腳。傳統的走馬燈，製作起來就更為複雜，先做裏外兩個桶，利用裏面熱氣上升的原理來推動外面轉動。“像這樣的走馬燈，現在的小朋友們已經是看不着了。一是因為用明火不安全，二是現在的走馬燈都在軸上裝了電動馬達，既省力又方便，而且再大的燈都能讓它兜着轉。”他隨手拿起一件鯉魚燈説，“竹片木條也都已經被鋼絲、鐵架給取代了，尼龍緞子代替了絹帛，雖然材料不同，但大體上工藝還是過得去的。如今做大型彩燈，用得最多的就是泡末塑料，這種材料豐富了彩燈的表現手法。”

彩燈製作工藝先進了，原本一些用人工的手藝也